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ECLAIRAGE Share Tout d'abord les impératifs minimums : La température (le spectre lumineux cf shéma ci dessous) doit etre comprise entre 6000 et 7000 K (kelvins) car il s'agit du spectre solaire, un éclairage naturel ne suffira pas à faire pousser vos plantes, il vous faut forcément en rajouter un. Un bac bien planté présente de nombreux avantages : une excellente oxygénation de l'eau, une élimination d'une grande quantité de nitrates (moins de changements d'eau) et enfin un environnement très apprécié par nos axolotls pour un rendu esthétique incomparable ! L'on peut rajouter des rubans leds colorés pour une ambiance sympatique le soir. L'intensité de l'éclairage se calcule en lumens et dépendra de la taille de votre aquarium. (de 20 à 35 lumens par litre), je mets beaucoup moins personnellement je préfère éclairer par zones. En effet, une hauteur d'eau de 40 cm n'exigera que 800 lumens alors qu'à 60 cm il est préférable de partir sur 1300 lumens (car il est logique que l'on aura également une plus grande longueur à éclairer). Voici des photos de lampes que je peux vous conseiller car je les utilise depuis des années. 1 W vaut environ 10 lumens Certaines peuvent être commandées en France dans vos magasins de bricolage, pour ma part je les commande en Chine sur des sites comme Miniinthebox, ou Aliexpress ou encore ebay. Dans les liens utiles vous trouverez les informations. Pour le culot des lampes j'ai choisi du e27 ce qui correspond à un gros culot à vis, vous pouvez également vous procurer du e14 petit culot à vis ou Q10 deux pointes au lieu de vis. Il est cependant plus facile de trouver les lampes correspondantes au grand culot à vis. J'ai acheté des lampes à pinces à différents endroits pour tester sur mes différents aquariums. Les grandes lampes architectes se trouvent à bureau vallée, vous pouvez les commander si ils n'en n'ont pas en stock. Les petites lampes à pince, à Conforama et Bricomarché. Nathalie C Nathalie C Si vous avez d'autres adresse n'hésitez pas à les partager ici en commentaire Voici le résultat tout d'abord avec les lampes architecte en 2 x 1350 lumens et sur le second bac avec les lampes à pinces en 2 x 850 lumens : http://www.lightinthebox.com/fr/ns/e26-e27_v115827t0/spot-led_v48846t0/blanc-froid_v48849t0/ampoule-led_c4657#nohash (choisissez toujours blanc froid et non naturel ou chaud, si jamais les kelvins ne sont pas indiqués) Si vous souhaitez vous éclairer avec un système traditionnel de néons en T5 ou T8 il suffit d'acheter en magasin spécialisé les néons adaptés à la taille de votre aquarium et ajustables sur votre ballast ou rampe. On compte 1w/litre pour un éclairage intense, 1w/4 litres pour un éclairage faible t 1w/ 2 à 3 litres pour un éclairage moyen. Des systèmes complets de rampe s'achètent dans le commerce et sont bien entendus parfaitement adaptés, seul le prix est plus élevé c'est pourquoi je vous propose une alternative que j'ai testé pendant de nombreuses années et qui m'a permis de conserver de très belles plantes, puisque j'en ai une vingtaine par bac. De nombreux membres ont adopté ce système et en sont ravis. Les chihiros sont également à recommander. Sur ce site à très bon prix https://amzn.to/4cdL4Yr Eclairages testés sur une longue durée pour favoriser la pousse des plantes Cliquez sur les images pour être dirigé vers les sites marchands Eclairage avec cette lampe Laetitia Meunier ‎ Petit prix pour cet éclairage led, vous aurez juste à brancher les 2 fils avec ou non un interrupteur. Donc à réserver aux petits bricoleurs mais très pratique et à un excellent prix. Lien sur l'image. Si vous préférez calculer en Watt plutot qu'en lumens Pour un bac peu (ou pas) planté (cichildés) : 1 watt pour 3 litres d'eau Pour un bac moyennement planté : 1 watt pour 2 litres d'eau Pour un bac très planté (Amazonien) : 1 watt pour 1 litre d'eau Voici un tableau récapitulatif reprenant ces calculs : Litrage de votre aquarium 1 W / 3 L Puissance (W) (bac peu planté) 1 W / 2 L Puissance (W) (bac moyennement planté) 1 W / 1L Puissance (W)(bac très planté) 50 L 17 W 25 W50 W 100 L 34 W50 W100 W 200 L 67 W100 W200 W 300 L 100 W150 W300 W 400 L 134 W200 W400 W 500 L 167 W250 W500 W 600 L 200 W300 W600 W 700 L 234 W350 W700 W 800 L 267 W400 W800 W 900 L 300 W450 W900 W 1 000 L 334 W500 W1000 W

Haut de page tests tests trop de nitrates en sortie du robinet ? + 20mg On lit tout et son contraire sur internet, voici les références précises (marques et noms) de produits ayant fait leurs preuves et parfaitement compatibles et sans risques avec nos axolotls. Les nitrates on le sait il en faut, l'idéal étant de 10 mg/litre. Cependant l'eau de conduite de certaines communes en contient trop, afin d 'éviter que les algues ne prospèrent trop ou que vos paramètres soient instables, une solution existe : les Résines anti-nitrates ! Oui, c'est possible avec des axololts, la plupart des résines ont une action mécanique (échanges d'ions) donc il n'y a absolument aucun risque pour vos loulous. Cependant, inutile de les utiliser pour éviter des changements d'eau ou les espacer, cela destabiliserait tous les paramètres, ph en chute, eau polluée et chargée. Et il faut des nitrates pour vos plantes ! voici quelques marques que vous pouvez acheter sereinement : Share (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand) Trop de silicates ? SO2 Les silicates ne sont pas dangereux pour les poissons, cependant, ils peuvent très vite ruiner l'aspect esthétique de l'aquarium. C'est pourquoi il est important de tester précisément l'eau de l'aquarium. Il suffira de mettre cette résine dans votre filtration. AJOUT DE BACTERIES ? L'idéal est de laisser faire la nature, le rôdage sert à cela. Les deux groupes de bactéries nécessaires à la transformation de l’ammoniaque et ammonium (déchets des axolotls et de la nourriture) deviennent nitrites (No2) grâce aux bactéries nitrosomonas, ces nitrites eux deviennent nitrates (No3) grâce aux bactéries nitrobacter. Mais un accident peut arriver, un traitement tuant toute ou grande partie de ces gentilles bactéries, une pompe tombant en panne, un arrêt trop prolongé de celle-ci (plus de trois heures, sans le brassage des masses filtrantes elles meurent. Et hélas l'achat non réfléchi de l’axolotl (trop fréquent hélas). Donc oui, vous pouvez utiliser des bactéries dans ces cas précis : voici celles reconnues efficaces, après c'est à vos risques et périls, mais beaucoup de poudre de perlinpinpin se vend... ou bien des produits additifs peuvent y être ajoutés. On n'ajoute pas de bactéries quand on a un pic de nitrites sinon on augmente ce pic et on court à la catastrophe ! Il faut ajouter les bactéries dans une eau bien reposée et déchlorée sous peine de les faire mourir et de les avoir ajouté pour rien. Ca n'est que pour un démarrage ou suite à un traitement (sinon autre possiblité : rincer les masses filtrantes d'un autre aquarium bien rôdé depuis longtemps et qui n'a pas connu de traitement). Encore une chose ne confondez pas bactéries et conditionneur d'eau... (le conditionneur est censé ôter chlore, plomb etc de votre eau du robinet). Respectez bien les doses conseillées afin d'éviter une pollution. (Cliquez sur les images pour être redirigé vers le site marchand)

Aquadocteur.com Site web Aquadocteur.com MONTPELLIER contact@aquadocteur.com A propos de Jérôme Blanc Le Docteur Jérôme BLANC est avant tout un aquariophile passionné de longue date. Il s’oriente vers le métier de vétérinaire en 2013 où il intègre l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, d’où il sort diplômé en 2018. Attiré par la médecine des espèces sauvages et singulières, incluant les poissons, le Dr Blanc réalise en 2018 une année d’internat à la clinique Exotica à Pessac (33) Au terme de cette année de formation spécifique il intègre en 2019 le cabinet vétérinaire aquacole Vet’Eau au sein duquel il développe ses connaissance en médecine collective des espèces aquatiques Il se sépare en 2023 du cabinet d’aquaculture pour monter AQUADOCTEUR, une activité de médecine itinérante dédiée à la médecine des animaux aquatiques d’ornement , en distanciel ou présentiel sur le territoire français et alentours. L’entreprise propose les services suivants : – Conseil à distance sur la base d’échange téléphonique ou en visioconférence, mails, photographies et vidéos – Déplacement à domicile sur le territoire français ou à l’étranger pour – Anesthésie des poissons et examens complémentaires : dermatologie, parasitologie, ophtalmologie, échographie, chirurgie cutanée ou viscérale – Analyse d’eau et gestion de bassin – Conseil en nutrition et maintenance des individus – Examen ante ou post-mortem : histologie, cytologie, PCR, bactériologie – Autopsie – Audit d’élevage – Suivi sanitaire de structure d’élevage ou de vente – Conseil aux vétérinaires recevant un poisson en consultation

PROLAPSUS Le prolapsus du côlon est la "sortie" du côlon à l'extérieur du cloaque de l'axolotl. Il ne faut pas le confondre avec un cloaque très développé ou lors des phases de parade nuptiale d'un axolotl mâle. Et il ne faut surtout pas confondre avec les muscles du cloaques proéminents ou sortants. L'observation est donc très importante. Il existe une première solution mais qui n'assure pas que ce prolapsus ne revienne pas. Le prolapsus du colon ou descente d'organes est un trouble pouvant toucher tous les amphibiens et reptiles.Il se mainfeste par une boule sortant du cloaque. S'il n'est pas trop grave,c'est-à-dire que l'intestin n'est pas sorti sur une longueur trop importante (dans ce cas,c'est vétérinaire en urgence). Le tout est de ne pas y aller comme une brute pour ne pas risquer de perforation.Si ce qui dépasse est rouge foncé voire noir,alors il est peut-être trop tard et les tissus se sont nécrosés. L'animal doit être maintenu dans un bac hôpital sans substrat Il ne faut pas qu'il s'accroche l'intestin qui ressort quelques part, sinon cela se déroule comme une pelote de laine. Pour remettre en place : Prpéparer deux gobelets : -1 avec bétadine dilué à 10% - 1 avec de l'eau (de source) tiède dans laquelle tu fait FONDRE du sucre en poudre. Maintenir l'axolotl dans ta main (humide) gauche, cloaque vers vous, si possible le temps de toute l'opération lui remettre la tete dans l'eau régulierement. Appliquer un coton tige (ou enfiler un gant en latex) avec bétadine sur les parties qui ressortent. Puis avec un coton tige imbibé d'eau sucrée. Normalement l'intestin qui ressort est gonflé, d'où la difficulté de le rentrer. L'eau sucrée va servir à réduire cette pression dans l'intestin. Le but est de masser délicatement l'intestin en alternance avec l'eau sucrée et la bétadine. Il faut enlever un peu d'ouate au bout du coton tige pour le rendre plus fin. A force, l'intestin se réduit (environ 15 mn plus tard), on peut commencer alors à soulever le bord de l'anus en faisant tout le tour de celui-ci. Au bout de beaucoup de patience, ca fini par rentré. Une fois fait laisser l'animal au repos en isolement plusieurs jours (sans manger). Le prolapsus du côlon est souvent une URGENCE VETERINAIRE, le pronostic vital de l'axolotl peut etre engagé bien avant que le prolapsus du côlon ne soit visible. En effet, le prolapsus du côlon fait suite le plus souvent à une occlusion digestive et à des efforts de défécation infructueux... Cette pathologie est rare en liberté, mais en captivité de mauvaises conditions peuvent conduire à une faiblesse de l'animal (hypocalcémie, ostédystrophie...) et ainsi engendrer une faiblesse des muscles responsables de la digestion (muscles lisses du tubes digestif). On effectue en général une radiographie, pour confirmer la présence d'un fécalome ou d'un corps étranger digestif et éliminer ainsi l'hypothèse d'un parasitisme interne important responsable des efforts de défécation répétés. Le traitement du prolapsus du côlon est CHIRURGICAL. Remettre le côlon dans le cloaque ne sert à rien sans résoudre le problème à l'origine. Il faut souvent opérer pour corriger l'occlusion et remettre le côlon à sa place. C'est une chirurgie souvent risquée car l'axolotl peut être occlus depuis longtemps... PROLAPSUS GENITAL Clinique Vétérinaire du Mail ZI du Mail Rue Robert Schuman, 64140 Lons Pau Nord 05 59 32 04 32 https://cliniqueveterinairedumail-lons.fr/ Début du prolapsus qui s'aggravait presque à vu d'oeil. Elle a été opérée un jour après 5 jours après l'opération environ Glaires mais pas d'infection. Les points sur le cloaque sont retirés 3 à 5 jours après l'opération pour que l'axo fasse ses besoins. Anti douleur administré oralement et bains désinfectant Pour accélérer la cicatrisation on appose du bleu de méthylène sur le cloaque Pour que l'axo se remette plus vite, j'ai donné de la truite plus appétissante que les pellets (et elle adore ça) elle a remangé 8 jours après environ. Progressivement, le changement d'eau quotidien avec la Mont roucous, se fait avec de l'eau du robinet reposée. Au bout d'une semaine, elle est passée dans un bac plus petit mais avec du sable et des plantes. 10 jours après, les derniers fils, qui tenaient l'intérieur, sont retirés par le vétérinaire. Les branchies vont mieux, et repoussent, 2 semaines plus tard, arrêt des bains et via l'accord du vétérinaire, retour dans le grand bain (elle était déprimée seule et semblait contente de me voir, elle cherchait la compagnie) Cette jolie femelle a retrouvé la forme, une excellente santé, de belles branchies, en revanche la queue et le voile gardent les marques de l'anésthésie pratiquée par le vétérinaire, qui a expliqué à Margaux LM que le produit brulait les muqueuses et donc la peau tendre de l'axolotl. Mais c'est un moindre mal comparé à son état initial. Merci Margaux LM pour ce partage il pourra aider d'autres vétérinaires et d'autres membres.

Choisir des prénoms A Arsène Aelys Aladdin Albator Alvin Amande Atchoum Adrien Alexandre Ambroise Arachide Arès Artémis Aragorn Arnie Aramis Asahi Astragon Atchoum B Babet babiole Babouche Bambou Banana Barney Basil Basta Batou Beko Ben Bernie Betty Bibi Bidule Biscotte Biloute Birmann Biwan Bizbiz Blue Blacky Bob Bobine Bobby Bohort Bongo Boss Bounty Boussa Burgonde Buster Buzz Basil Breloc Brisby Bruno Bamboo Bubule Bull Byssou C Cacahuete Cannabis Caoutchouc Camille Candice Cannelle Capucin(e) Candy Cristal Calypso Calice Caprice Carapace Carapuse Cerise Céleste Célia Coca Cortex Caramel Charly Cheddar Cheyenne Chouchou Choupette Cléo Cléa Cinnamon Ciboule Cocotte Couillu Croc-mou Casino Coco Cassegrain Chichami Craie Cracotte Croutard Cruise Créature Centaure Cyrex Cyrius D Dalia Dark Denis Dexter Drake Diana Diddle Donut Dollie Dounia Diesel Dixie Daisy Dior Diaz Dipsy Didou Dumbo Dune E Elvis Ebène Eclipse Echo Eclair Edouard Edgar Eddy Eglantine Elie Eliot Escly Eugénie Euréka Emmy Emile Ernest Esmeralda Elfy Einstein Eliott Emilio Elsa Eva F Fanny Flocon Ficelle Fievel Fifa Fifi Filibère Fidji Filou Fiona Foly fox Franck Flash Flamme Fleur Flint Flocon florence Fluffy Fufu Fanta Furby Fraise Freddy Fresa Fripouille Frimousse Fripon Fromage G Gandalf Ganna Gaïa Ganesh Gaby Gargouille Gargantua Gauguin Gaspad Gaspard Gisèle Geek Genny Gessy Géraldine Gérard Grillotte Gribouille Griotte Geronimo Gaya Guimauve Gaufrette Galaxy Globule Grisou Gulli Gulliver Gustave Gusto Guizmo Gustin Gwen Gwendoline H Harvey Hadès Harry Hach Haïchu Happy Hardi Hard Hamtaro Hisis Hecate Hector Heliot Hercule Héra Hermione Hermine Hemès Homer Holy Honey Hoppy Hope Horace Hortense Horuce/Horus Hermes Hiro Horton Havane Hamsterdam I Itchy ibis Ida Ignace Igor Iona Iion Ivy Ilma Ilona Inès Indiana Ingrid Izzy Icare Iris Isatis Isildur Istanbul Indian Indy Itchi Iseuld Isidor(a)e Isis Irma Iridessa Irina Ivoire Indy Izy J Jerry Jade jack Jeannine Jessie Jafar Jacqueline Jalna Jamaa Jami Janis Jack(y) Jimmy Joe Jojo John Jo Joe Joker Jumpy Jumbo Joker Jewel Jasmin Jacadi Jasper Jujube Jumbo Junior Justin Jump K Kiwi Karl Kali Kiki Kelly Kenza Kitty kim Kimy Kimbo Kakis Kako Kiki Kenotte Kit-kat Kira Kiri Kenzo Koka Kookie Kirby L Loki Lanka Lana Larsène Léonard Lenny léopold Liam Lilas Litchie Linda Léo Louis Lulu Lupin Loops Lionel Lutcho Lavande Lilas Lamba Lola Luna Lucie Lulu Lucky M Marius Mani Marguerite Marli Marlon Merlin Miss Mister Mowgli Marcus Mickey Minus Mona Mojito Max Miffy Marvin Matty Mr. Jingle Marcel Mystère N Néo Nesquik Noisette Nazrin Nibbles Nuggets Nounours Nelson Ninja Néo O Oddy Oswald Oursin Oberkampf Onyx Opium Orion Orlando Opale Obi-wan Octave P Pablo Pikachu Panpan Plume Praline Puipui Pepito Pepsi Panda Pooky Q Quicky Quenotte Quinoa Quinn Quetsche Qatar Quenssi Quenelle Quidditch R Ron Roquefort Rita Rhino Roméo Roger Ruby Rodney Rapido Rita S Sanssa Syd Stuart Spip Speedy Serge Scratt Screwy Splinter Scratchy Alors, quel est votre prénom préféré ? T Toto Tortoro Tzuki Tiji Tic / Tac Totoche Tarzan Twix Teemo U Ugly Ursula Utopie Utah Ulysse Ulrich Uranus Usher Uyummy V Vanille Vladek Virus Vegas Vador Vulcain Vilnus Veigar Vodka W Wizzy Wilfried Woppy Winnie Wallace Wanda Weasly / Weasley Wasabi Walter Watson X Xavier Xanax Xatu Xylophone Xavi Xi Xarelto Xerox Xutik Y Youpi Yummy Yacky Yochi / Yoschi Youyou Yéti / Yéty Yoda Yamaha Yolo Z Zamy Zacchary Zapette Zalou Zanguiev Zigzag Zip Zazie Zephyr

INFECTION BACTERIENNE SÉVÈRE Share La maintenance de l'axolotl n'est pas toujours des plus simples. Il peut attraper beaucoup de maladies des poissons mais ne se soigne pas comme eux. Ici les symptômes pourraient être ceux de la bactérie Flavobacterium). Cette infection à avancée très rapide a été soignée par la clinique vétérinaire d'Eure et Loire ainsi : Le traitement préconisé est un antibiotique l’oxytetracycline de 3 à 4 grammes pour 100 litres d’eau. Il faut traiter entièrement traiter le bac, et ce pendant 3 jours, puis effectuer un changement d’eau de 50% au 4 ème jour. Et surveiller montée de nitrites car l'antibiotique détruit toutes les bactéries, les mauvaises comme les bonnes. (Eventuellement opérer à une filtration sur charbon de 4 jours puis le retirer et réensemencer en bactéries (Biockik marque Oase, voire Bactozym uniquement). Un traitement au flagyl a ensuite été préconisé par le vétérinaire au cas où. Selon lui le Dolthène peut être mis en cause ou bien l'incorporation de nouvelles plantes).Je remercie Flazzy Boyet pour le partage de ses photos et des soins de son vétérinaire qui ont sauvé son loulou et certainement d'autres grâce à ce partage.

Haut de page quelle filtration? quelle filtration? ÉLEVER EN BASSIN... BONNE OU MAUVAISE IDÉE ? Share Certains pratiquent de plus en plus l'élevage d’axolotls en bassin extérieur, certes cela semble un compromis idéal de prime abord, cependant... J'ai interrogé sur ce point précis le Docteur Sylvain Larrat* Vétérinaire exclusif NAC, animaux exotiques, faune sauvage et aquatique, en lui demandant quel était son avis : "Le manque de contrôle de la température de l'eau, l'exposition aux prédateurs (hérons, visons etc), l'exposition accrue à tous les pathogènes**, et possiblement les problèmes de qualité de l'eau (pluie polluée, problème d'algues, de niveau d'oxygénation). Le risque d’introduction dans le milieu extérieur est un problème certain, mais qui ne suffit pas forcément à changer l'avis des gens" *Diplomate of the American College of Zoological Medicine Professeur associé, faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal Clinique vétérinaire B. Franklin, Auray, Bretagne, France. **les risques d'infestations les axolotls présents en bassin par des bactéries et champignons comme la Chytridiomycose ou simplement le transport de leurs œufs dans nos rivières, mares, investissant notre faune n'est pas à prendre à la légère. Quand on maintient des espèces issues d'une autre contrée géographique il s'agit d'une responsabilité, il n'est pas sérieux de penser que l'on pourra tout contrôler comme empêcher tout contact avec la faune locale, c'est utopique. Cela est arrivé avec hélas tellement d'espèces qui sont aujourd'hui considérées comme invasives.

Mode Fantôme Amandine Garmon Ce phénomène est observable chez les axolotls de couleur clair. Quand il s'agit d'un état passager (une journée ou quelques heures) l'explication est simple : une chute de température peut le plonger en léthargie, il est donc au repos complet et le sang n'afflue plus aussi rapidement dans ses branchies. Etant moins irriguées elles paraissent quasiment blanches. Souvent le corps parcouru lui aussi de capillaires subit la même perte de couleur, certains cas sont spectaculaires et inquiètent à tort les personnes. En revanche la où il faut surveiller c'est dans le cas où ou cet "état" dure plus longtemps qu'une journée. Pourquoi ? Il peut s'agir dans ce cas d'une anémie ou décalcification. La chose est donc à ne pas prendre à la légère, il faut si possible consulter un vétérinaire qui peut prescrire du Calcivet ou des injections de calcium. Vérifiez vos paramètres quoi qu'il en soit, car un Gh (la dureté de l'eau) bas amènera déjà une réponse au problème (décalcification). L'axolotl ayant besoin d'une eau dure et de calcium afin de stimuler sont système digestif, sachez que tout est lié, une baisse d’appétit peut être observée. Vous pouvez également supplémenter temporairement votre axolotl au cœur de bœuf (cru) afin de l'aider à retrouver des force, si cela ne suffit pas et que le GH et le Ph sont aux valeurs idéales. Le vétérinaire est indispensable mais ne faites pas durer cet état trop longtemps. J'ai vu également un axolotl passer à cet état sitôt mis en "tupp" bac de quarantaine et retrouver ses couleurs si remis en aquarium, cela implique donc qu'il s'agit également d'un état de stress important. Amandine Garmon

Haut de page micorfaune micorfaune LARVES AQUATIQUES Share Larves et lymphes de moustique Au premier stade nous avons la lympe avec un renflement plus important sur sa partie supérieure. Aucun souci avec vos axolotls bien au contraire ils s'en régaleront. Larves de libellule Voici une larve en pleine chasse. Elles sont dangereuses pour vos juvéniles et peuvent blesser les axolotls. L'ostracode L'ostracode est tellement universel dans la nature, à la base de toutes les chaînes biologiques, qu'il mérite un peu plus de considération. Issus de la préhistoire, on en trouve des quantités incroyables dans les sédiments du monde entier, et les scientifiques s'en servent pour dater les roches dans lesquelles ils sont fossilisés. Ils existent par milliers d'espèces, nous ont précédés et survivront à tout le monde. Contrairement aux daphnies, la plupart ne nagent pas ou peu. Ils grouillent au fond. Ce sont en réalité, comme les daphnies, de très petites crevettes habillées d'une carapace enveloppante en deux moitiés (bi-valves), dont leurs petites pattes dépassent à peine. Ils grandissent en muant, et leurs mues riches en calcium font le délice des crevettes, des escargots et autres bestioles aquatiques. Mais surtout, les ostracodes sont les détritivores tout-terrain de base. Si l'on sait depuis longtemps que les « poissons-nettoyeurs » n'existent pas, on découvre avec l'ostracode un nettoyeur-fossoyeur infatigable, une sorte de fourmi aquatique, présente sur tous les coups et éliminant le moindre déchet en un minimum de temps. Tout tissu mort croule sous leur nombre et est nettoyé en un temps record. Comme les escargots et les daphnies, les ostracodes ont aussi tendance à faire baisser la dureté de l'eau sur le long terme, en captant le calcium. Enfin, les ostracodes, comestibles pour les poissons mais pas très appétissant car un peu coriaces, représentent une nourriture vivante de réserve comme aucune autre espèce. Là où une distribution de daphnies est éradiquée par les poissons en quelques heures, les ostracodes sont généralement boudés. Ils parviennent ainsi jusqu'au sol et s'y installent. Ce n'est que lors des petits creux, par exemple quand vous partez en vacances, que les poissons se résoudront à les grignoter. Finis les affreux « blocs vacances » plâtreux du commerce, et bonjour la nourriture vivante permanente ! en cours d'élaboration

Haut de page ampullaire ampullaire LES ESCARGOTS Share Les escargots sont des indicateurs de la qualités de l'eau, si on observe une remontée rapide des Planorbes et Melanoides tuberculata, c'est qu'il y a certainement une pollution de l'eau ou un brusque changement du pH, une chute de la dureté. Anisus Vortex Excellent combattant contre les algues, ne s'attaque jamais aux plantes en bonne santé et mangent les feuilles mortes et les poissons morts. Possède une coquille en spirale très plate. Anisus vortex est très petit et de couleur brun foncé atteignant 1 cm maximum. Les limnées sont des escargots d’eau douce, mesurant jusqu'à 2 cm adultes donc attention avec les axolotls allez à la pêche et bien entendu rincez bien tout ce que vous incorporez dans votre aquarium (plantes, cailloux, etc.). Comme les escargots terrestres, elles respirent grâce à des poumons et doivent régulièrement remonter à la surface pour respirer. Elles mangent principalement les algues microscopiques et bactéries qui prolifèrent sur les plantes aquatiques et les parois. Elle consomme également les algues ou les biofilms qui se forment en surface des eaux eutrophes stagnantes. Elle consomme des déchets organiques Les limnées se nourrissent surtout de végétaux. Elles broutent les plantes aquatiques grâce à une « langue » râpeuse, mais en aquarium il y a généralement d'autres sources de nourriture. Ces animaux sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’ils sont à la fois mâles et femelles. La Planorbe assure l'entretien des plantes en éliminant les parties nécrosées des végétaux. Elle ne fera jamais de trous dans une plante saine. Un développement important de la population indique un excès de nourriture. La Planorbe possède un poumon, elle doit donc remonter à la surface régulièrement pour respirer. Les planorbes sont des escargots d'eau douce fréquents dans les aquariums; ils parviennent souvent par l'intermédiaire de plantes aquatiques et sont donc importés dans l'aquarium à l'insu de l'aquariophile. Ces escargots ne présentent pas de danger pour la population piscicole, toutefois, si la ration alimentaire distribuée aux poissons est importante, les planorbes vont connaître une prolifération excessive, elles sont alors le signe et un bioindicateur d'une pollution dans l'aquarium. Le régime alimentaire de ces animaux est principalement assuré par les algues, ils consomment des algues vertes, des diatomées, mais aussi d'autres micro-organismes. Ils sont qualifiés de détritivores. Beaucoup les considèrent comme un fléau, un cauchemar pour les aquariophiles: LES PHYSES (beaucoup plus petits que les limnées) Il y a beaucoup d'aquariophiles qui ont fait le choix de les mettre dans leurs bacs, on les trouve dans presque tous les aquariums d'eau douce, la plupart du temps ils ont été introduit en achetant une plante en animalerie . Il est intéressant de les observer, ces escargots ont des poumons et ont ainsi besoin d'aller à la surface de l'eau pour respirer . Ils pondent régulièrement des petits paquets d’œufs transparents sur les vitres, plantes ,decorations d'aquarium, ils sont très prolifiques. Selon la température les juvéniles éclosent aux bout de deux a trois semaines. Ils ne présentent aucun danger pour les habitants de nos aquariums, même les plus petits, ils sont un bon baromètre de l'équilibre de notre aquarium : en trop grand nombre ils indiquent un excès de nourriture, en haut de l'aquarium, sur la ligne d'eau ils indiquent une hausse des nitrites. (Article de Jérôme Muller) Les Ferrissia (nom commun, patelle d'eau douce) arrivent avec les plantes. Ils sont discrets de part leur petite taille et ne présentent aucune nuisance dans nos bacs, ils ressemblent aux Chapeaux chinois des bords de mer mais en beaucoup plus petits. La coquille est blanche presque translucide et légèrement conique. Le corps est plutôt dans les tons de gris. Bien qu'appartenant à la famille des pulmonés, la respiration est essentiellement cutanée. Ils n'ont donc pas nécessairement besoin de remonter à la surface pour respirer. Indicateur de l'absence de prédation. Présence peu fréquente, souvent dans les bacs jeunes. Compte tenu de la faible taille de cette espèce, malgré le broutage des vitres ou des feuilles de plantes, utilité nulle. Pas de nuisance en aquarium. Disons que ces animaux font partie de la microfaune qui suscite peu d'interêt en général dans nos bacs d'eau douce.

L'AXOLOTL EN RESUME Document complet à << télécharger ici Classification : Règne : animalia Embranchement : chordata Classe : amphibia Ordre : caudata Famille : ambystomatidae Genre : Ambystoma Espèce : mexicanum Statut il s’agit d’une espèce non domestique, non soumise au certificat de capacité, répertoriée en annexe II de la CITES. Cette espèce est inscrite depuis 2008 sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN et certains scientifiques estiment qu’elle pourrait disparaître dans les quelques années à venir. A noter que la variété albinos (donc peau blanche et yeux rouges) est considérée en France comme espèce domestique (c’est uniquement basé sur la couleur de l’animal, donc sur une même ponte, seuls les individus albinos n’ont pas besoin de certificat de cession, les autres couleurs, si). Origine géographique L’Ambystoma mexicanum est originaire du Mexique, plus précisément de deux lacs, appelés Xochimilco et Chalco. Malheureusement, avec l’extension des villes et l’augmentation de la population, il semble que ces lacs soient de plus en plus réduits, et se réduisent à quelques canaux. Des tentatives ont été faites pour reproduire et réintroduire l’espèce dans son milieu naturel mais son habitat se réduisant, sa fin proche semble inéluctable, et les effectifs sont plus nombreux aujourd’hui en captivité qu’à l’état sauvage. Mœurs C’est un animal plutôt nocturne, tout au moins crépusculaire et totalement aquatique tout au long de sa vie. Il marche au fond de l’eau plus qu’il ne nage, il faut donc privilégier la surface au sol à la hauteur d’eau. Dans son milieu naturel, il vit dans des lacs d’eau calme (pas de courant) et froide (l’eau dépasse rarement les 20°C et peut descendre jusqu’à 6°C, voire moins). Description L’axolotl est une salamandre néoténique, c’est-à-dire qu’il reste toute sa vie à l’état larvaire, conserve ses branchies et ne sort donc jamais de l’eau. Les branchies sont externes et sont au nombre de 3 de chaque côté de la tête. A la naissance, il mesure environ 8 mm, pour atteindre en moyenne 25/30 cm à l’âge adulte, en sachant que certains atteignent les 40cm. C’est un animal nocturne et peu remuant en général. Exclusivement aquatique, il combine trois types de respiration : par la peau, par les branchies, et par des poumons rudimentaires (ce qui explique qu’il remonte régulièrement à la surface pour aspirer de l’air). La première particularité des axolotls est la néoténie. Cela signifie que cette salamandre conserve ses caractéristiques juvéniles (branchies externes, voile caudal, doigts palmés et absence de paupières) à sa taille adulte. Plus important, elle peut se reproduire sous cet état larvaire une fois sa taille adulte atteinte. Une seule autre espèce du genre possède aussi cette capacité, il s’agit de Ambystoma andersoni, qui lui est bien plus actif, vit le jour et s'alimente de façon moins protéiné. et ne doit pas être hybridé avec l'ambystoma mexicanum pour éviter toute perte de l'espèce. Cette néoténie est dûe à l’évolution d’une glande thyroïde atrophiée et donc à l’absence d’une hormone interagissant avec les hormones de croissance, la thyroxine. La première hypothèse concernant l’atrophie de cette glande veut que les températures froides de leur milieu d’origine défavorisent la forme terrestre plus fragile. Car l’axolotl peut sous certaines conditions (hausse de la température, diminution du niveau d’eau, et surtout apport externe de thyroxine) outrepasser la néoténie et se transformer pour accéder à un stade adulte de vie terrestre. Il perd alors ses caractéristiques juvéniles et développe des poumons et des paupières pour se rapprocher physiquement du reste des espèces de son genre. Sa biologie change également du tout au tout, car même s’il vit désormais dans des zones humides, il devient strictement terrestre, voir fouisseur. On a d’ailleurs longtemps cru que Ambystoma tigrinum était la forme adulte de Ambystoma mexicanum. Il présente des sillons costaux très visibles à l’état adulte, sortes de creux, le long des flancs. Il possède 4 doigts aux pattes avant et 5 aux pattes arrière. Sa couleur naturelle est brune plus ou moins foncée. En captivité, on obtient différentes couleurs dont albinos (peau blanche, yeux rouges), dépigmenté (peau blanche, yeux noirs), doré (peau plus ou moins dorée, yeux rouges), et d’autres couleurs comme piebald (arlequin), la couleur copper crée aux USA et importée en Europe qui par contre vient d’une seule et unique souche, on a isolé d’un côté les individus forts et plus grands et de l’autre les plus faibles et petits (ces derniers plus sujets aux maladies diverses). De nouvelles couleurs apparaissent petit à petit. Et également de plus en plus de mosaïques, ce qui semble logique au vu du nombre croissant d'individus dans nos aquariums. Sa longévité moyenne est de 15 à 20 ans. Particularités de l’espèce Comme déjà abordé, cette espèce est néoténique, elle a progressivement perdu la capacité à passer de l’état larvaire à l’état terrestre, puisqu’elle n’en a plus l’utilité dans la nature. D’autres espèces telles que l’Ambystoma tigrinum peuvent être également néoténiques à l’occasion, quand les conditions extérieures ne leur permettent pas de sortir de l’eau, mais ce n’est pas le cas dans la majorité. Chez l’axolotl, un manque d’iodine produite par la thyroïde fait que l’animal est très rarement capable de passer à la phase terrestre. Une stimulation de la thyroïde par injection d’iodine ou de thyroxine (hormone thyroïdienne) peut provoquer artificiellement la transformation. Sous cette forme terrestre, il ne survit en moyenne que 3 à 5 ans, (quand il ne succombe pas à cette métamorphose). Sa seconde particularité, pour laquelle il est très étudié en laboratoire, est sa grande capacité de régénération. En effet, en cas de perte d’un membre, celui-ci repousse en quelques semaines, quel que soit l’âge de l’animal (même s’il semble que ce soit plus rapide chez un individu jeune). Cette repousse a également été observée lors d’études scientifiques sur la queue, les branchies, les lèvres et même certaines parties du cerveau et de la colonne vertébrale. C’est pourquoi cette espèce est très étudiée afin de comprendre cette capacité de régénération dans le but de l’appliquer à la médecine humaine. Maintenance Puisqu’il passe sa vie dans l’eau, l’axolotl doit être maintenu dans un aquarium (et non un vivarium !). Pour un couple, un aquarium de 160 litres convient mais il s’agit d’un minimum, il vaut mieux plus d’espace pour nos loulous que moins. L’axolotl est relativement territorial et l’aquarium devra donc être suffisamment grand si vous souhaitez faire cohabiter plusieurs individus sans qu’il n’y ait de « petites disputes ». C’est un animal de fond, la surface au sol de l’aquarium est donc plus importante que la hauteur d’eau (qui doit tout de même faire au moins la longueur du corps de l’animal ainsi que 10 à 15 cm de marge pour les axos sauteurs). L’aquarium doit contenir de vraies plantes (élodées, vallisnerias, microsorum, anubia, etc. vous pouvez consulter une liste de ces plantes dans la section maintenance) (À noter que l’axolotl sait aussi jouer les bulldozers et déraciner les plantes), des cachettes à sa taille (au moins une par individu), un substrat (sable fin) et un thermomètre pour surveiller la température de l’eau. La filtration est importante car l’axolotl produit pas mal de déchets. Cependant, c’est un animal d’eau stagnante à l’origine, ça n’est plus le cas mais il n’aime pas les courants excessifs, et un filtre trop puissant en produira et pourra stresser l’animal au point de lui causer des maladies à long terme. Le jet du filtre doit donc être « cassé ». Les plantes aideront à maintenir l’eau propre en filtrant en partie les déchets produits. L’eau utilisée peut être celle du robinet, qu’on aura laissé reposer 24 à 48 heures pour permettre l’évaporation du chlore (qui détruit les bonnes bactéries de l’aquarium). On peut également utiliser de l’eau de pluie, recueillie par exemple dans un bidon en plastique (si elle est trop douce KH trop bas y placer une pierre calcaire). Évitez l’eau qui a coulé dans des gouttières en zinc car l’eau peut être rendue toxique par ce métal. Comme pour toute installation d’aquarium, il faut respecter le cycle de l’azote avant de mettre les loulous dans l’aquarium, ce qui prend en général entre 4 et 5 semaines. L’éclairage n’est pas nécessaire à l’axolotl, il le stressera s’il est trop puissant mais indispensable pour les plantes qui participent à une bonne oxygénation de l’eau ainsi qu’une élimination des nitrates, et sont très esthétiques. Si vous pensez que votre axolotl est stressé par une lumière trop forte, vous pouvez ajouter à son aquarium des plantes flottantes (la Vallisneria ou les élodées peuvent pousser au point de couvrir en partie la surface de l’eau, ou des plantes de surface telles que Pistia Stratiotes ou la lentille d’eau utilisée par certains pour couvrir très rapidement la surface de votre eau). Mais relativisons nos axolotls sont désormais en eau claire et n'ont plus les pieds dans la vase, ils sont parfaitement adaptés à la vie en aquariums éclairés désormais. La question de mettre ou non un bulleur ? Tout dépend certains axolotls seront fortement stressés par celui-ci d’autres non à vous de voir avec les vôtres (sachant que le bénéfice est surtout visuel la meilleure façon d’avoir une eau oxygénée est de maintenir une certaine quantité de plantes et à la buse de sortie de pompe d’obtenir un petit remous qui permette de favoriser les échanges gazeux). Température L’axolotl vit à température ambiante et ne nécessite pas de chauffage. Une température de 16 à 18°C est parfaite, au-dessus, l’axolotl sera stressé et risquera de contracter des maladies. L’eau ne doit surtout pas dépasser 22/23°C car cela mettrait la vie de l’animal en danger. N’ayez pas peur si la température de votre eau baisse, l’axolotl ne craint pas l’eau froide au contraire. L’eau peut descendre jusqu’à 10°C sans aucune gêne pour les axolotls (rappelez-vous que leur habitat naturel se situe dans les eaux froides des montagnes). Le néon d’aquarium produit de la chaleur et augmente donc la température de l’eau. Préférez l’éclairage led autant que possible (entre 6000 et 7000 k pour obtenir le spectre solaire soit : blanc froid pas moins pas plus (risque d’algues) et l’intensité en lumens variera selon la profondeur et largeur du bac 850 lumens seront suffisant sur une petite portion de largeur 50 cm avec 40 cm de hauteur mais il en faudra au moins 1300 lumens sur une hauteur de 50 cm par 50 cm de large. A vous de choisir ampoules ou rampes. Cohabitation L’axolotl peut cohabiter avec certains poissons pouvant vivre dans une eau froide. Le poisson rouge ne peut pas cohabiter avec un axolotl car il attaquerait ses branchies qu’il prendrait pour des vers de vase. On peut par contre sans problème faire « cohabiter » l’axolotl avec des petits poissons comme les guppys, ou les platys, en sachant qu’ils lui serviront de temps en temps de repas (donc choix personnel) si vous incorporez des poissons veillez cependant à avoir observé une quarantaine d’au moins 15 jours s’ils viennent d’animalerie, le risque de parasitage, pour l'axolotl est du coup plus élevé avec ce type de cohabitation. Nourriture L’axolotl n’est pas des plus difficiles à nourrir. Il peut se nourrir de vers de terre, (trouvables en magasin de pêche ou tout simplement dans le jardin mais de nos jours attention avec la pollution de nos terres, perso je n'utilise pas, de plus certains axolotls les digèrent très mal), (les vers de farine sont à éviter à moins d’écraser leur tête car ils possèdent de petites dents acérées capables de provoquer des lésions dans l’estomac de votre axolotl mais la chitine qu’ils contiennent reste un peu indigeste), vers de vase (vivants ou congelés pour les jeunes axolotls car passés leurs 10 cms ceci ne subvient pas aux besoins des axos), morceaux de poisson d’eau douce ou morceaux de cœur de bœuf (ces derniers plutôt dans le cas d’une convalescence ou reconstruction de pattes, etc car plus difficile à digérer) . La nourriture doit être à la taille de la bouche de l’axolotl car il ne mâche pas. Elle peut être donnée avec une pince, ou déposée au fond. On peut en effet habituer les axolotls à manger au fond en déposant la nourriture toujours au même endroit. Il existe aujourd’hui des pellets spécialement conçu pour les axolotls, vendu dans les animaleries spécialisées qui contiennent tous les éléments nécessaires pour une alimentation équilibrée et permettent de donner uniquement en « extra » les autres aliments cités plus haut. Le calcium contenu dans ces pellets stimule le système intestinal (évitant des constipations qui pourraient entraîner infections, prolapsus, etc.) et des vitamines nécessaires. Les jeunes axolotls doivent être nourris tous les jours. Quand ils atteignent 15 cm, on peut les nourrir tous les 2-3 jours. Vous verrez si un axolotl a faim lorsqu’il se déplace beaucoup dans l’aquarium. L'axolotl est un animal plutôt gourmand mais qui (en règle générale) sait réguler lui-même sa consommation d'aliments. Veillez à ne pas surnourrir votre axolotl adulte car certains sujets ont tendance à l'obésité. Le principe est donc de nourrir 1 à 2 fois par semaine, et à chaque nourrissage on donne jusqu’à ce que l’animal refuse (mes adultes ne réclament qu’une fois par semaine), plus l'eau est chaude plus les axolotls ont faim. Reproduction L’axolotl est facile à reproduire, avec ou sans stimulation. Tout d’abord, on peut voir la maturité sexuelle sur les axolotls de couleur claire par le bout des doigts qui devient noir. A l’inverse, chez les individus de couleur foncée, le bout des doigts est plus clair. Cette maturité intervient tôt dans le développement de l’axolotl, au bout d’environ 6 mois à un an, mais il vaut mieux attendre qu’ils aient atteint leur taille adulte, ou au moins atteint les 20 cm, avant de les reproduire. Pour distinguer les sexes, il semblerait que la femelle soit globalement plus ronde que le mâle, avec une queue proportionnellement plus courte, mais ces critères sont assez difficiles à observer. L’indice le plus flagrant se situe au niveau du cloaque, qui est plus renflé chez le mâle que chez la femelle. Femelle Mâle Pour stimuler la reproduction, certains abaissent la température entre 10 et 15°C pendant quelques semaines. Pendant cette phase, on peut séparer les individus mais ce n’est pas indispensable. Certains séparent uniquement leurs couples sans baisser les températures. Chez d’autres, même sans aucune stimulation sauf la réduction naturelle de la durée des jours, et un abaissement naturel de la température, les axolotls se sont reproduits. La période de reproduction a lieu plutôt à partir du début de l’hiver jusqu’au printemps, mais on peut déclencher une reproduction à peu près n’importe quand. Certaines années, les axolotls peuvent faire jusqu’à 6 ou 7 pontes. Pour se reproduire, le mâle dépose un ou plusieurs spermatophores (sorte de cône gélatineux avec le sperme au sommet) au fond de l’eau, et dirige la femelle pour qu’elle l’aspire avec son cloaque. Le spermatophore. Les œufs sont donc fécondés dans l’abdomen de la femelle. La femelle pond ensuite ses œufs un par un en les collant dans les plantes et sur le décor de l’aquarium. Elle peut pondre entre 50 et 500 œufs en une ponte. En moyenne une ponte tourne plutôt autour d’une centaine d’œufs. A noter que les œufs sont de la couleur de la femelle qui les pond. La couleur des jeunes apparaîtra au fur et à mesure du développement des embryons. Les œufs sont ronds, transparents avec au centre l’embryon. On peut d’ailleurs observer son évolution par transparence. Les œufs se développent et éclosent en une à deux semaines, en fonction de la température de l’eau principalement. Les œufs doivent être séparés des adultes car ils seraient dévorés (les œufs ou les petits à l’éclosion). On place les œufs dans un bac (avec les plantes car tenter de les décoller les abîmerait) avec un bulleur de préférence car ils ont besoin d’une eau bien aérée. A l’éclosion, les petits ont leur sac vitellin à résorber, on ne les nourrit donc pas pendant les deux premiers jours, le temps de leur résorption. Les jeunes sont très affamés, il faut donc savoir qu’il y aura de la perte lors d’un élevage en groupe. On peut éviter cela en élevant les petits individuellement, mais ça demande beaucoup plus de temps. Les petits seront nourris au début avec des proies vivantes à la taille de leur bouche (ils ne sont stimulés les premières semaines que par le mouvement de leur nourriture et n’acceptent donc pas la nourriture inerte). Les nauplies d’artémias conviennent très bien. Des kits d’élevage d’artémias sont vendus en animalerie. Les jeunes axolotls grandissent assez lentement, une fois qu’ils mesurent 2 ou 3 cm ( à la sortie des pattes avant), on va pouvoir les nourrir avec des vers de vase décongelés. A cette taille, on les nourrit tous les jours. Une fois qu’ils ont atteint une dizaine de centimètres, on pourra les nourrir tous les deux jours, en passant à une nourriture plus riche et nutritive, comme les pellets. Certains réclameront encore tous les jours, chacun son rythme, nos axos sont tous différents. Lors de l’acquisition d’axolotls, veillez à ne pas mélanger d’animaux de tailles trop différentes. Maladies (Plus de détails en section santé et hôpital) Les jeunes étant particulièrement voraces, il arrive souvent d’avoir des animaux auxquels il manque un membre. Pas de panique, cela repousse très bien en quelques semaines, il suffit juste de surveiller l’apparition d’une infection ou d’une mycose. Infection : se présente sous la forme d’un noircissement ou d’une perte des zones lésées. Traiter avec un antibactérien aquariophile, en suivant la notice. Ne pas utiliser de produit contenant du vert de malachite, qui est toxique pour les amphibiens. On peut également utiliser du bleu de méthylène en bain, à raison de 2 à 4 mg de produit par litre d’eau (voir fiche bleu de méthylène pour éviter les erreurs de dosage). Mycose : se présente sous la forme d’une sorte de nuage cotonneux sur la peau de l’animal. A traiter à l’aide d’un antifongique aquariophile si le cas est très sévère sinon bain de sel sans iode (voir fiches maladies et soins). Flottaison : l’animal flotte à la surface et ne parvient pas à retourner au fond malgré ses tentatives. Cette situation est due à un stress dont l’origine peut être très diverse : courant dû à un filtre trop puissant, poissons nerveux qui les dérangent, bulleur, bruit, trop peu de cachettes, pas assez de plantes, mauvaise qualité de l’eau, nourriture en excès, occlusion, éclairage trop important, surpopulation, etc. Le stress infligé à l’axolotl le fait flotter et flotter le stress, il faut donc briser ce cercle vicieux. La solution est simple, il suffit d'isoler l’animal dans un bac d’eau fraîche (l’idéal étant 10-15°C) avec juste assez d’eau pour que ses pattes touchent le fond. Il faut le laisser dans ce bac quelques jours sans le nourrir car il se remettrait à flotter. Il faut ensuite déterminer l’origine du stress avant de le réintégrer dans son bac habituel pour éviter une rechute. Dans la plupart des cas les axolotls adultes sereins ne flottent pas mais si cela arrive et que vous ayez assez de plantes pour qu’ils s’y agrippent autant préférer cette solution naturelle à un stress supplémentaire en l’isolant. "NON AU TUPP BAC/ POUR UN RIEN !" Budget A l’achat, un axolotl n’est pas très cher, entre 10 euros et 35 euros chez un particulier ou (plus élevé en animalerie, ce qui est normal : loyer, charges). L’achat le plus onéreux est l’aquarium, d’au moins 160 litres pour un couple, mais il existe de bonnes occasions sur le net. Il faut ensuite acheter un filtre (3 ou 4 fois en débit la contenance du bac pour un bac de 200 litres 200 x 3 = 600 l/h pour la pompe) et des plantes. Vous en trouverez également sur le bon coin. Ce n’est pas un animal très coûteux à entretenir, puisqu’il ne demande pas de chauffage et son alimentation peut être achetée en animalerie et au rayon poissonnerie. Une fiche est disponible avec les aliments que vous pouvez donner à votre loulou. En bref Si on se donne la peine de lui offrir la place dont il a besoin, l’axolotl est un animal très agréable à observer qui n’a pas peur de se montrer dès que les conditions sont réunies. Il marque les esprits, plaît beaucoup ou déplaît tout autant, mais il ne laisse jamais indifférent. voici un groupe où vous pourrez f acilement trouver des aquariums et accessoires.

Ambystoma Maculatum Share Salamandre Maculée Salamandre fouisseuse particulièrement timide. L'animal est nocturne et difficilement observable même dans un terrarium car il ne sort que vers 2 - 3 heures du matin pour se nourrir. En hiver, on les maintient dans un endroit relativement sombre à des températures de 5 - 7° C . Celles-ci deviennent alors très actives toute la journée. APPARENCE : Cette salamandre facile à reconnaître est gris foncé à noire sur le dessus avec une rangée de taches jaune vif de la bouche à la queue. Elle est gris bleuté sur le ventre. Sa peau est lisse, humide et non protégée. La queue est longue et épaisse. La Maculatum ressemble à salamandra salamandra, sauf que cette salamandre est moins massive et ne possède pas de glandes parotoïdes. ORIGINE : C'est une salamandre dont la taille varie entre 10 et 25 cm dans son pays d’origine (l’Amérique du nord et les Provinces canadiennes de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ile-du-Prince-Edward ). On la retrouve surtout dans les forêts de feuillus ayant une couche épaisse de matière organique. Cette espèce est répartie dans tout l'est de l'Amérique du Nord. Cette salamandre ne supporte pas la chaleur, et dans son pays d'origine est déjà active entre les plaques de neige à des températures de l'ordre de 2-3° C. MŒURS : Le jour, elle reste dans l'obscurité humide de la forêt, cachée sous une bûche ou une pierre et parfois dans le terrier d'un autre animal. La nuit, elle sort pour chercher sa nourriture sur le sol de la forêt. Celle-ci est composée de larves, vers, limaces, araignées, mille-pattes et autres petits insectes. Elle repère ses proies grâce à son odorat et sa vue. Elle adopte aussi ce comportement dans un terrarium où elle passe la majorité de son temps enfouie sous les feuilles ou la terre et ne mange que des proies vivantes qu’elle attrape la nuit ou par temps sombre. Cette salamandre hiberne pendant les mois d'hiver si la température descend sous les 5° C. En captivité, l’hibernation n’est pas obligatoire si l’on ne désire pas de reproduction. REPRODUCTION DANS LA NATURE : Elle atteint samaturité sexuelle à partir de l’âge de deux ans. Elle se reproduit très tôt au printemps dans l'eau où elle dépose des grappes d'œufs qui deviendront des larves. Elle change d'habitat selon la période de l'année; au printemps, elle s'accouple dans des étangs temporaires ou permanents et en été, elle migre vers les forêts mixtes et caducifoliées. Pour aller des étangs de reproduction aux forêts, elle passe par des couloirs de migration avec eaux dormantes et sols humides. Dans son pays, c’est durant les nuits d'avril et de mai après la fonte des neiges que l'on peut l’observer dans des étangs, en pleine saison d'accouplement. Le mâle exécute un rituel complexe pour séduire la femelle. La femelle est courtisée par plusieurs mâles. La parade nuptiale semble être déclenchée par les pluies de printemps ou leur alternance avec des périodes plus sèches. Certaines sources indiquent que cette salamandre est fécondée en automne et vient pondre au printemps dans des mares temporaires ou permanentes. Mais alors pourquoi y’a t’il parades nuptiales de la part des mâles au printemps sur les points d’eau et dépose de spermatophores ? (photo à intégrer) Pendant la parade nuptiale, le mâle guide la femelle par de petits coups de tête vers le spermatophore qu'il a déposé sur le fond de la mare. Elle dépose ses œufs sous forme de paquets gélatineux de la grosseur du poing et les fixe à des plantes aquatiques (Cela ressemble fortement à des pontes de grenouilles rousses). La femelle est capable de pondre plusieurs centaines d’œufs par paquets de 1 à 250 œufs. Certaines larves se transforment en adultes à la fin de l'été tandis que d'autres passent l'hiver enfouies dans la boue au fond de l'eau et se transforment à la fin du deuxième été. MAINTENANCE : Comme la salamandre tigrée, la salamandre maculée se maintient très bien en captivité à température ambiante ou fraîche. Celle-ci craint particulièrement la chaleur, donc surtout pas de chauffage du terrarium. De plus, comme l’animal est nocturne et timide, il n’est pas nécessaire d’éclairer. Si un éclairage est mis en place pour les plantes il faut impérativement aménager des cachettes et vérifier qu’il ne chauffe pas l’espace. Rappel : ces animaux s'observent, mais ne se manipulent pas. Le terrarium ne doit pas forcement être immense. Une dimension au sol de 60 cm par 40 cm est acceptable pour deux salamandres. La nourriture vivante proposée doit être adaptée à la taille de l’animal et ne pas posséder de carapace trop épaisse (Il faut donc éviter les vers de farine peu nutritifs et certains coléoptères). Se méfier aussi de certaines araignées très venimeuses et autres myriapodes qui peuvent être dangereux. Cette salamandre est capable de jeûner plusieurs semaines en période très fraîches. Comme substrat, une épaisse couche de terre de bruyère (son acidité naturelle empêche les moisissures de proliférer) mélangée à un peu de terre de forêt. Celle-ci doit être maintenue humide par pulvérisation et non détrempée. Pour finir, une couche de feuilles mortes, des plaques de mousse de forêt et quelques écorces sont les bienvenues. Cette salamandre ne grimpe pas aux vitres, mais un couvercle grillagé sur le terrarium est nécessaire à la bonne ventilation de l’ensemble et au maintien des insectes qui tenteront toujours de s’évader. Pour la reproduction, il est nécessaire d’ installer un point d'eau d'une taille importante. Il ne doit pas être profond, mais il doit comporter de fins branchages pour éviter les noyades et avoir des points d’ancrages pour les paquets d’œufs. REPRODUCTION EN CAPTIVITÉ : Elle peut être difficile car il faut vraiment reproduire les conditions naturelles de leur milieu sauvage de vie avec des cycles biens marqués de périodes froides, pluvieuses… Pour cela, le mieux est d’installer un bassin en extérieur avec un enclos capable d’empêcher toute évasion et de laisser faire la nature et les saisons. Cette expérience est à proscrire sous climat chaud et méditerranéen et doit se faire à l’ombre avec un nombre relativement important d’individus des deux sexes âgés de plus de deux ans. Le sexage des individus est un peu plus difficile à faire que chez ambystoma mavortium ou tigrinum.